GM ｸﾊ16400 ドア抜き
サーフェサーを塗ったヒケの処理は後回しにして、２両あるクハのうちの片方の客ドア６枚を抜きまする。
数ある広ヒロのｸﾊ16400は、ほとんど形態が同じで、車番を選ぶに際して１両をＨゴムドア、もう片方を桟付きってことで抽出してるんです。キットはＨゴムドアなんで、１両はそのまま、片方を桟付きドアに変えまする。
いきなりカッターで切り込まずに、
刃の滑り止めとして、四隅に1.2mmの穴を穿ちます。本来ケガキ針で位置を決めて、小径で開けた後に広げるのが正攻法ですが、横着していきなり1.2mmで穿孔しましたよ。ご覧の通り、穴の位置はムチャクチャ適当ですが、目的からして、こんなもんでエエやろ。
で、その滑り止めの効果ですが、
左肩を見ておわかりの通り、モロにシルヘッダーに刃の傷が付いてもうたやんけ〜〜！ 意味ないやん・・・・・、ってことで、マスキングテープを貼って、少しは傷を軽減しようかと。
でもって、そのマスキングテープの効果ですが、
無駄だったようで・・・・・（笑）。
面倒ですけど、後で傷埋めの処理をしときましょう・・・・。
四辺切り込んで、抜きました。
明日ヤスるかのぅ。
数ある広ヒロのｸﾊ16400は、ほとんど形態が同じで、車番を選ぶに際して１両をＨゴムドア、もう片方を桟付きってことで抽出してるんです。キットはＨゴムドアなんで、１両はそのまま、片方を桟付きドアに変えまする。
いきなりカッターで切り込まずに、
刃の滑り止めとして、四隅に1.2mmの穴を穿ちます。本来ケガキ針で位置を決めて、小径で開けた後に広げるのが正攻法ですが、横着していきなり1.2mmで穿孔しましたよ。ご覧の通り、穴の位置はムチャクチャ適当ですが、目的からして、こんなもんでエエやろ。
で、その滑り止めの効果ですが、
左肩を見ておわかりの通り、モロにシルヘッダーに刃の傷が付いてもうたやんけ〜〜！ 意味ないやん・・・・・、ってことで、マスキングテープを貼って、少しは傷を軽減しようかと。
でもって、そのマスキングテープの効果ですが、
無駄だったようで・・・・・（笑）。
面倒ですけど、後で傷埋めの処理をしときましょう・・・・。
四辺切り込んで、抜きました。
明日ヤスるかのぅ。
コメント
私も、阪和線なんか各車ドアが違いますので、結構この加工はしています。
四隅だけでなく各辺４〜５箇所ぐらい穴を開けてやれば、ぽろっと落ちます。ルパン�契い澆燭い法▲疋△鮟瞳發破�の巣にしてあけるようなものです。
四隅だけでなく各辺４〜５箇所ぐらい穴を開けてやれば、ぽろっと落ちます。ルパン�契い澆燭い法▲疋△鮟瞳發破�の巣にしてあけるようなものです。
さとうさん、
お久しぶりです。そっかぁ、糸鋸かぁ、これっぽっちも思い付かなんだ（笑）。アレって切り初めが滑って少し難しいですよね。でもいつかやるプラ切継ぎのために練習して習得すべき、という気がしております。片町T78・M72を作った時にもドアを換えたんですが、丁寧にカッターで休み穴無しで切って、ドえらい時間を費やしたんで穴開けてやってみたんですが、このザマです（笑）。
でもって、なにわさん、
その方法いただきかも！ キリ先を置く場所さえ気をつければ、周囲は傷つかんし、道具も一つ、そんなに時間かかんないですよね。しかしルパンIII世、ごっつい懐かしいなぁ。あの荒唐無稽、ナンセンスぶりが好きですわ。
お久しぶりです。そっかぁ、糸鋸かぁ、これっぽっちも思い付かなんだ（笑）。アレって切り初めが滑って少し難しいですよね。でもいつかやるプラ切継ぎのために練習して習得すべき、という気がしております。片町T78・M72を作った時にもドアを換えたんですが、丁寧にカッターで休み穴無しで切って、ドえらい時間を費やしたんで穴開けてやってみたんですが、このザマです（笑）。
でもって、なにわさん、
その方法いただきかも！ キリ先を置く場所さえ気をつければ、周囲は傷つかんし、道具も一つ、そんなに時間かかんないですよね。しかしルパンIII世、ごっつい懐かしいなぁ。あの荒唐無稽、ナンセンスぶりが好きですわ。
GMの旧形国電キットを作っていたのは主に1990年代前半で、TAVASAのドアパーツが出始めた頃に相当するのですが、ドアのくりぬきは、四隅に穴を開け、Pカッターで筋彫りをしてカッターで切り込むという１８２０１さんとさとうさんの折衷のような方法を使っていました。また、筋彫りはドアの縁をガイドにしており、うまくいけば筋彫りで残った部分が扉パーツのガイドになりました。
ついでに、わたしもカッターのオーバーランはよくやりました。
ドアのくりぬき作業は初期のRM MODELSにもあったのですが、GMキットの場合、プラの性質の関係で、ある程度切り込んだら押し込んでねじ切ることが有効です。同じくりぬきでも完成品ではプラの性質が違うために力技は出来ないようで、なにわさん指摘の穴を連続して開ける（ドリルレース）方法が紹介されており、私も使っています。
ついでに、キットのプラと完成品のプラはキットのほうが軟らかく、完成品加工を長くしていた跡に、久しぶりにキットを作ったら、材質の軟らかさに戸惑ったことがあります。
ついでに、わたしもカッターのオーバーランはよくやりました。
ドアのくりぬき作業は初期のRM MODELSにもあったのですが、GMキットの場合、プラの性質の関係で、ある程度切り込んだら押し込んでねじ切ることが有効です。同じくりぬきでも完成品ではプラの性質が違うために力技は出来ないようで、なにわさん指摘の穴を連続して開ける（ドリルレース）方法が紹介されており、私も使っています。
ついでに、キットのプラと完成品のプラはキットのほうが軟らかく、完成品加工を長くしていた跡に、久しぶりにキットを作ったら、材質の軟らかさに戸惑ったことがあります。
原口さんは、休み穴＋筋彫りｏｒドリルレース、ですか。ほんと、シンプルな判り易い作業なんですけど、早くキレイに仕上げるために、皆さん工夫されてるのがよくわかりますね。
ご指摘の軟らかさ、ワタシはまだ完成品の加工をしたことがないんで実感としてはわからないんですけど、ＧＭキットのプラの軟らかさ（整形の容易さ）はよくわかります。これはこれで、扱いにくい点もあるわけですが。
ご指摘の軟らかさ、ワタシはまだ完成品の加工をしたことがないんで実感としてはわからないんですけど、ＧＭキットのプラの軟らかさ（整形の容易さ）はよくわかります。これはこれで、扱いにくい点もあるわけですが。
せっかく休み孔を空けたんなら、糸鋸で抜いたらよかったのにぃ。カッターで抜くんなら、とりあえずＰカッターでちょっと内側の線にスジを彫って、そこから抜くという方法もあると思います。ただ、これは私も試してないのでうまくいくかどうか。私なら、とりあえず休み孔は空けないなぁ。孔に引っかかった時にカッターが勢いで進むので。
う〜〜ん、抜き方は人それぞれやり方があるかと思うので。まあ私ならこう抜くというレベルの話ですので、軽く流して下さい。ではまた。